Натриумски ламби
Опис
Натриумските ламби се класифицираат како лачни ламби (HID) и, како метални лалидни халидни, се користат во случаи кога е неопходно да се постигне високо осветлување.
Се препорачува да ги менувате ламбите еднаш на секои шест месеци, а еден DNaT-400 успешно заменува 15-20 LDS од 40 вати. Покрај тоа, вреди да се потсетиме на придушници: многу е поудобно да се работи со една средна големина отколку со петнаесет мали. Овие светилки можат да се користат дури и за многу мали насади - најниската моќност DNAT на 70 вати е соодветна за површина од 0,3-0,6 м2.
Како тие работат?
Внатре во надворешното стаклено шише на ДНА има „режач“ - алуминиумска керамичка цевка исполнета со ископан гас, во која се создава електрично празнење (лак) помеѓу двете електроди. Меркур и натриум исто така се воведуваат во горилникот. Во DRI, наместо натриум, се користат халиди од различни метали, а горилникот е направен од кварцно стакло. За да се ограничи струјата на лакот, се користи специјален индуктивен (индуктор) или електронски баласт. За да запалите ладна ламба, напонот на мрежата не е доволен, па затоа е неопходно да се користи специјален уред за палење на блиц - ИЗУ. Веднаш по вклучувањето, генерира пулсирања со напон од неколку илјади волти, за кои е загарантирано да ја прободат ламбата и да се создаде лак. DNT се нарекува „натриум“ ламби, бидејќи главниот радијациски флукс се создава од натриум јони, така што нивната светлина има карактеристична жолта боја. За време на работата, „горилникот“ се загрева до 1300 ° C, затоа, за да го задржи непроменет, воздухот се испумпува од надворешниот цилиндар. Внимание: за сите лачни ламби, без исклучок, температурата на цилиндерот за време на работата надминува 100 ° C! Без присилно ладење, температурата на рефлекторот нема да биде многу помала. Веднаш по појавата на лакот, светилката свети многу слабо, целата енергија потрошена за загревање на горилникот. Како што се загрева, осветленоста се зголемува и достигнува нормално ниво по 5-10 минути.
Како да ги инсталирате?
Натриумските ламби, за разлика од металните халидни ламби, апсолутно не се грижат во која позиција да работат. Врз основа на долгогодишно искуство, западните градинари тврдат дека хоризонталната положба е поефикасна од вертикалната, бидејќи главниот проток на светлина светилката се испушта на страните. Од истата причина, ламбата треба да се наоѓа во средината на плантажата, а нејзината оска треба да биде насочена преку (нормална на долгата страна). Ова обезбедува наједнакво осветлување на сите растенија. Висината на суспензијата е избрана експериментално, но внимавајте: ако ја намалите ламбата премногу ниско, може да ги запали врвовите на растенијата. Не се препорачува да го спуштите отворениот рефлектор под 50 сантиметри, ако е затворен со стакло, можете да го спуштите пониско, сантиметри на 30 ...
За ИЗУ и придушници
Од домашни ИЗУ најзгодно т.н. „УИЗУ“. Погоден е за секоја моќност на ламбата и работи со сите придушници.Поради тоа, поврзувањето со две жици наместо вообичаените три го поедноставува електричниот дел. Во исто време, можете да го поставите UIZU и покрај баластот и во близина на ламбата со директно поврзување со неговите контакти. При поврзување на UIZU, поларитетот не игра посебна улога, но се препорачува црвената („жешка“) жица да се поврзе со баластот. Врските се вршат со заглавувана жица со доволно голем пресек, кабелот за напојување исто така мора да биде дизајниран за висока струја.
Безбедност
Ако дијаграмот за поврзување не е нацртан на вашиот баласт, или ако бројот на нозете на баласт / IZU не одговара на дијаграмот, консултирајте се со вашиот дилер или искусен електричар. Последиците од грешката можат да бидат катастрофални: почнувајќи од горење од кој било од трите елементи на колото и завршувајќи со експлозија на ламбата (и стаклото е дебело таму, а фрагментите од горилникот со температура од повеќе од илјада степени се опасни). Сите електрични приклучоци се направени со густа жица, точките на заварувањето мора да бидат сигурни. Завртките во блоковите за приклучување се затегнати цврсто, но без прекумерна сила - за да не се сруши блокот. Ако на сијаличката на ламбата има нечистотија, маснотии или нешто слично, тогаш ламбата може да пукне веднаш по загревањето поради нерамномерно загревање. Избегнувајте допирање на ламбата со голи раце; по инсталацијата, избришете ја ламбата со алкохол. Капките вода или други течности на вклучена ламба се гарантираат дека предизвикуваат експлозија. Кога користите вентилатор, проверете дали работи. Закачете ја ламбата безбедно за да избегнете паѓање.
Користете RCD. Елиминирајте ја можноста водата да се добие на баласт, отстранете ја и закачете ја повисоко. Theиците мора да имаат апсолутно цела изолација, подобро е да се користи специјална жица за сурови услови. Запомнете дека во моментот на палење на ламбата, ИЗУ генерира пулсирања со многу напон. За време на поправката, некои мерења се вршат на вклучениот уред. Во никој случај не правете го тоа сами ако немате доволно искуство со висок напон.
За време на работата на ламбата, неопходно е да се избрише правот од ламбата и рефлекторот, да се провери состојбата на вентилаторот. Се препорачува светилките да се заменуваат на секои 4-6 месеци, затоа што до крајот на животот, нивниот излез на светлина е значително намален.
Ако не работи?
Како што стареат, натриумските ламби стануваат незгодна навика да „трепкаат“, односно светилката се вклучува, се загрева како и обично, потоа одеднаш излегува и по една минута сè повторува. Ако го забележите ова однесување зад неа, обидете се да ја смените ламбата. Ако менувањето на ламбата не помогне, измерете го напонот на мрежата, можеби е под нормалното. Ако трепкањето не се појавува редовно, може да се должи на слабиот пораст на контакт или моќност. Најнепријатната опција е краток спој помеѓу вртењата на ликвидацијата во баластот, тогаш ќе мора да го замените. Понекогаш нови светла „трепкаат“, но минуваат низ нив за неколку часа.
Се случува откако ќе се вклучи ламбата, ИЗУ е бучна, но светилката не се ни обидува да запали. Најчесто, ова укажува или целосно изгорена ламба, или отворено коло, или изгорен ИЗУ. Обидете се да ја смените ламбата. Ако тоа не помогне, исклучете го ИЗУ (во спротивно може да согори волтметар со своите пулси) и измерете го напонот на држачот на ламбата. На DNaT, треба да одговара на мрежата. Ако има напон на кертриџот, сменете го ИЗУ.
Ако светилката воопшто не покажува знаци на живот: ИЗУ не зуе, ламбата не светне, најверојатно или ја исфрлила осигурувачот или е скршен контактот во кабелот за напојување. Можеби е виновен изгорениот ИЗУ или оштетувањето на ликвидацијата во баласт - проверете го баластот како што е опишано подолу, ако е цело - сменете го ИЗУ.
Баластот се проверува со конвенционален омметр. Отпорноста треба да биде околу 1-2 оми. Ако отпорот е многу поголем, тогаш се случи пауза во ликвидацијата или скршен е контакт помеѓу терминалите на ликвидацијата и блокот за приклучување. Со краток спој со меѓусебно вртење, тој е сè покомплициран: многу малку влијае на отпорноста на ДК, затоа е тешко да се открие, додека моќноста на ламбата доаѓа многу повеќе од потребното. Кога светилката се предозира во однос на моќност, таа брзо се загрева и излегува, како резултат, се забележува истото „трепкање“.
